Маршрут:
Ликийская тропа (г. Гуйнюк-с. Гедельме-с.Яйлакуздере-г.Тахталы-с. Бейчик)
Горящая гора Химера (Янарташ)
Г. Кайсери
Горная система Антитавр (горный массив Эрджиес-г.Kuzuyatagi, г. Эрджиес(восточная вершина))

Я не планировал лететь в Турцию. Я хотел слетать в Карпаты, походить там пару деньков и вернуться обратно. Но когда я увидел, что билеты в Анталию стоят в разы дешевле, чем билеты в Ивано-Франковск, я понял, что это хорошая возможность слетать к солнцу. Поделился идеей с Владом и Сергеем, они ее одобрили и купили билеты вскоре после меня.
Анталия пустая. Туристов очень мало. Тихо. Спокойно. И солнечно.

На этот раз я решил пройтись по Ликийской тропе. Выбор пал на наиболее горную ее часть.

Ликийская тропа – это достаточно протяженный и не всегда простой в прохождении маршрут на юге Турции, который проходит вдоль древней Ликии.

Очень похоже на южный берег Крыма.

Мы выбрали, по всей видимости, самую сложную часть тропы. Перепады высот были просто колоссальными!

Сейчас в Крыму еще холодно и, наверное, не всегда солнечно. Но учитывая тот факт, что Ликия находится на многие сотни километров южнее, весна в этих краях наступает гораздо раньше, чем в Крыму.

На пути встречаются маленькие деревушки, где живут очень гостеприимные турки. В одном из домиков нас угощают чаем и апельсиновым соком.

Первая ночевка глубоко в горах на берегу шумной, горной реки. Сергей греет руки у костра. Я суровым взглядом изучаю костер.

Утро следующего дня. Все понемногу вылазят из палаток.

Тропа проходит через валуны. Позади около 16 км. пройденного пути.

Позирую на фоне живописных гор Западного Тавра.

Гора Тахталы. Именно на нее мы планировали взойти на следующий день.
На этом фото последнее село перед резким взлетом к седлу. А также, если присмотреться, можно увидеть собаку, которая на всех парах несется к нам. Жуткое, зубатое чудовище, которое напало на нас. Благо, мы все остались целы и невредимы. Собака погрызла Влада рюкзак, после чего пописала на столб и унеслась восвояси.

Потихоньку, с опаской смотря по сторонам, выползаем на дорогу.

Закат второго дня нашего треккинга по Ликийской тропе.

Поставили палатки в лесу на берегу горного ручья. Влад готовит нам кушать.

На следующий день спешим на Тахталы. Чем выше мы, тем холоднее и тем больше снега.

Мы на так называемом седле. Еще немного и начнется непостредственно сам подьем на гору.

Пышная растительность исчезает, уступая место каменистой россыпи и мхам.

Вдали виднеется верхняя станция подьемника.

Топаем по снежнику. Ближе к середине лета на горе исчезает весь снежный покров и она теряет свой внушительный и красочный вид.

Выходим на гребень. Дует ощутимо ветер, не мешая при этом нашему продвижению вверх.

Через несколько десятков метров будет вершина.

Нам знатно повезло с погодой и с тем, что не работал подьемник. На вершине мы были одни. В тот момент времени мы были ее, так сказать, единственными посетителями.

Вид на Средиземное иоре. 
Начинаем спуск тем же путем. Уходим молча. Всегда немного грустно покидать достигнутую вершину.

Лечу на скорости вниз по снежнику.

Через час мы были снова на седле. Перекус и вниз, к долгожданному морю!

Глубокая лунная ночь. На фото загадочные огни Химеры. Над головой полная луна. Штиль.
Место достаточно попсовое. Сюда толпами валят пакетные туристы, на этих огнях жарят сосиски. Но только ночью, при полной луне, можно со всей силой ощутить магию этого места.
 Утро последнего дня. Я принимаю солнечные ванны.

Вид на бухту, в которой спрятался поселок Чирали и заброшенный город Олимпос.

Анталия. Последнее фото перед вылетом.
Круто мы, однако, провели эти четыре дня. Четыре солнечных, физически тяжелых, замечательных четыре дня.
Спасибо тебе, дорогая Ликия, что снова меня порадовала своими красотами. Турции отдельный респект за гостеприимство местного населения и полную безопасность. Владу и Сергею крепкие рукопожатия и всего наилучшего. Солнцу за все остальное.
До встречи, дорогие сердцу места.

За бортом самолёта солнечная Центральная Анатолия. На улице конец июля и я снова в Турции.

Город Кайсери. Фото сделано вскоре после покупки газового баллона и провианта в местном супермаркете.

Сам по себе город не особо интересен. Кайсери используется туристами как перевалочный пункт на пути в Каппадокию или в горы, что начинаются в каких-то десяти километрах от города.
Вулкан Эрджиес. Величественный горный массив, образовавшийся миллионы лет назад в результате череды сильнейших извержений.

Сегодня это место достаточно популярно среди любителей лыж и сноуборда. Но сейчас лето, а значит, не сезон, да и чем ближе к кальдере потухшего вулкана, тем менее вероятно здесь кого либо встретить.
Мой домик на несколько дней.

Первая реальная проблема, с которой мне довелось столкнуться – это отсутствие воды. К сожалению, здесь нет постоянных ручьев, и как результат, дефицит воды обеспечен. Очень помогли немногочисленные снежники, куда я периодически ходил пополнять запасы воды. Боюсь даже представить, что происходит здесь, к примеру, в конце августа, когда снежников больше нет, а значит, нет никакого источника воды.
На пути к ближайшему снежнику. Маленькая светлая точка внизу справа – это моя палатка.

На следующий день была предпринята попытка взойти на Эрджияс, но погода быстро внесла свои коррективы. Достигнув высоты 3600 метров над уровнем моря, я был вынужден вернуться обратно в связи с появлением грозовых облаков.
Фото наглядно показывает, насколько быстро меняется погода в горах. Светит солнышко, немногочисленные облака на горизонте, практически полное отсутствие ветра. Но через минут десять после того, как было сделано это фото, погода изменится до неузнаваемости: поднимется ветер, начнется гроза, ударит дождь и град.

Весь последующий день шел дождь, гремел гром и лишь иногда появлялось долгожданное солнце, чтобы через несколько минут снова исчезнуть за плотной пеленой грозовых облаков.
К вечеру непогода успокоилась. Прогноз погоды на следующий день вселял определенный оптимизм: утром солнце, в обед снова дождь. Поэтому я поставил будильник на пять утра и ушел спать.
На удивление, я крепко уснул и открыл глаза ещё до будильника, с появлением первых, едва уловимых, лучей солнца на горизонте.
Пять часов утра.Поднимаюсь все выше и выше.

Гора Kuzuyatagi. 3600 метров над уровнем моря.

После горы тропа шла дальше по гребню и возле жандарма исчезала полностью. Дело в том, что если бы не возвышающаяся прямо по курсу злополучная скала, вершина была бы гораздо более доступной.
Возле скалы тропа исчезает. Приходится брать и обходить ее. Вначале идёшь по убийственной сыпухе,пытаешься правильно поставить ногу на правильный камень, иначе улетишь вниз. После чего выходишь на отрог скалы и начинается достаточно резкий подъем вверх. Одним словом, этот участок маршрута самый сложный и самый небезопасный. Мне, если можно так сказать, несколько повезло, так как я вышел очень рано и солнце не успело прогреть насквозь прогнившую от постоянных перепадов температур скалу, и мне не пришлось уворачиваться от летящих вниз камней.

Резкий подъем вверх. Обратная сторона жандарма.

Последний взлет к вершине!

Восточная вершина горы Эрджиес.

Если присмотреться, то можно увидеть, что сама вершина состоит из многочисленных камней, которые, в свою, очередь очень шаткие и ненадёжные.
К слову: гора Эрджиес имеет две вершины: восточную и западную. Западная выше на несколько десятков метров. Но взбираться на нее в целом опасно для жизни.Дело в том, что прочность камней здесь, на высоте более 3800 метров над уровнем моря, оставляет желать лучшего. Любой уступ, который кажется тебе достаточно прочным, на самом деле таковым не является. Все сыпется, вываливается, разваливается. Западная же вершина представляет из себя очень узкий и почти вертикальный уступ. Гипотетически, на него можно взобраться. Но стоит ли рисковать жизнью ради разницы в несколько метров… Поэтому западную вершину, как правило, обходят стороной, подъем на которую, учитывая все вводные, достаточно опасное и в целом, неразумное предприятие.
Вид с восточной вершины горы Эрджиес.

Идти обратно я решил несколько другим путем. Дело в том, что солнце уже вовсю освещало стоящий неподалеку жандарм, а это значит, что булыжники размером с небольшую тумбу имели все шансы свалиться мне на голову. В итоге я решил не испытывать судьбу. Благодаря кошкам, которые я предусмотрительно привез из Киева, я сумел достаточно быстро обойти по снежнику скалу с другой, противоположной стороны, тем самым не только обезопасив свою голову от столкновения с возможным камнем, но и получив массу удовольствия от снежной части маршрута.

Отдыхаю перед окончательным спуском вниз. Погода начинает понемногу портиться.

Через часа полтора я был уже возле палатки. Вершины плотно затянуло облаками. Наспех собрав вещи в рюкзак и допив недавно приготовленный чай, я бросил прощальный взгляд на Эрджиес и мысленно поблагодарил гору, что отпустила меня живым и невредимым.

За то непродолжительное время, что я провел здесь, я не встретил ни одного человека. Перед восхождением, во время и после него я мысленно общался с горой, задавал вопросы, шутил, просил и благодарил. И когда уходил, покидая эти места, скорее всего, навсегда, я думал о том, что эта гора стоит здесь миллионы лет, что эти камни были свидетелями масштабных природных катаклизмов, смен эпох и климатических изменений. Мы приходим, потом уходим, возвращаясь в свои муравейники, которые, на фоне безмолвного величия гор кажутся суетливой бессмыслицей.
Горы заряжают энергией, очищают тебя изнутри и как только ты уходишь, зовут тебя обратно. Внутренний голос, которому невозможно противится.
Город Кайсери.

Широкие проспекты и достаточно грязный центр-базар.

На улицах встретишь разных людей: хорошо одетых мужчин и женщин, плохо одетых мужчин и женщин, ужасно одетых мужчин и женщин. Много, кто курит, бросает сигареты на тротуар. Я так понимаю, быдло не имеет национальности, быдло интернационально. Но вокруг достаточно чисто. Видно, что в городе убирают.

В городе я снял номер в отеле, где провел последнюю ночь перед вылетом обратно домой.

Сейчас 12 часов дня. Я сижу в лобби отеля и жду такси в аэропорт. А дальше самолёт в Киев с длительной пересадкой в Измире. После чего часовой переезд через весь в город в село. Впереди долгая ночь в аэропортах и в небе.
Я возвращаюсь домой.

Запис Турция (2021(1),(2)) – часть вторая спершу з'явиться на cosmomarmots.com.

Турция – страна в Юго-Западной Азии. Граничит с Сирией, Ираком, Арменией, Грецией, Грузией, Азербайджаном и Болгарией. Омывается водами Черного и Средиземного морей.
Страна преимущественно горная. Климат от континентального в горах и до тропического на юге страны.
Форма правления – республика.
Валюта – лира. Для въезда в страну гражданам Украины виза не нужна.
Уровень жизни – выше среднего.

Зимой 2013 года я взял дешевые билеты и улетел в Стамбул.

В Стамбуле красиво, уютно и шумно, так как в этом огромном городе живет более 13 000 000 людей и его размеры поистине впечатляют.
Передвигался я по городу и пешком, и на метро, и на лодках. С утра и до вечера я бродил по старым улочкам города, ел рис и салат, пил чай и порой щелкал жолуди.
Огромный крытый восточный базар в центре города.

Египетский обелиск на площади Ипподром.

Внутренний двор мечети Сулеймание.

Археологический музей.

Цистерна Базилика – огромное водохранилище в районе Султанахмет. Строителство имело место быть во времена правления императора Константина. На сегодня – это музей с большой платой за вход.

Дворец Топкапы.

Галатская башня. 

Вокзал Хайдарпаша на азиатской половине города.

Босфорский пролив.

На корабле через весь Босфор к Черному морю.

Руины акведука.

Принцевы острова.

Немецкий фонтан.

Толстяк и его тачка.

Тюнель – карликовое метро в Стамбуле. Состоит всего из двух станций. Является одной из самых старых и одной из самых коротких линий метро в мире.

Голубая мечеть.

И дорога назад на Украину.
Через несколько месяцев я снова вернулся в эту замечательную страну. На этот раз с Аленушкой. Прилетели мы лоу костом из Киева в Анталью.
Анталия достаточно уютна и мила. И даже несмотря на обилие белокожих туристов, которые пачками прилетают в этот город, здесь вполне себе есть что делать и что смотреть.

К северу от города находится парк Куршунлу.  Там мы перекусили в тени кедровых деревьев и искупались в небольших озерах.

Из Анталии выехали на автобусе в Аланью. Заночевали в номере для Кафки с окном в стену. Искупались в Средиземном море и отправились гулять по городу.

Автобусное сообщение в стране замечательное. Путешествовать автобусами по стране легко и недорого.
Городок Сиде и его античные руины.

Из Сиде обратно в Анталию и на ночном автобусе в город Денезли.
Наша ночевка на автостанции.

Проснувшись рано утром и перекусив хлебом с сыром, быстро уселись в первую маршрутку и уехали в Паммукале.

Город Иераполис.

Замечательное место, но обилие люда, конечно, малость портит впечатление.
На попутном автобусе вернулись обратно в Анталию, по дороге вценили верхний Дюденский водопад, пересели на другой автобус и уехали к каньону Гейнюк.
Верхний Дюденский водопад.

Место нашей ночевки в лесу недалеко от каньона.

Едем на джипе вместе с рабочими национального парка к началу каньона.

Осуществляем омовение наших бренных тел в прохладной горной воде.

После каньона мы отправились дальше на запад, достигли города Кемер, где пересели в маршрутку и уехали к подножию горы Тахталы. Подобно толстым лентяям, внесли свои тушки в кабину и на канатной дороге поднялись на вершину горы.

Вернулись обратно на трассу и размеренным шагом добрались до руин города Фаселис.

И в Олимпос, древний город Ликии. Эту местность в свое время населяли ликийцы, поздее ассимилированные греческими племенами.

Наша ночевка на солнечном берегу Средиземного моря.

Собрав все свои вещи, двинулись на трассу и споймали водителя грузовичка, который забросил нас в Анталию. Замечательный мужик.

И наша последняя ночевка. На последнем этаже недостроенного отеля.

В Турцию мы еще обязательно вернемся.

2017 год. Я от нечего делать шарю по интернету и нахожу сногсшибательное предложение от Мау в 1000 гривен. Перелет Киев-Анкара и обратно всего за 30 евро. Именно это душевное, милое и теплое предложение заставило меня сломя голову бронировать перелет на двоих в Турцию.
Запланировали Каппадокию. Вообщем, прилетели в столицу и в тот же вечер уехали с центральной автостанции в город Гереме.
Утро следующего дня. Совсем не похоже на те фото, которые используются туристическими агенствами для привличения внимания общественности к этому региону.

Лепило снегом так, что видимость была практически нулевой. Совсем другая Турция.

Скинув свои пожитки в пещерном номере, который зимой стоит копейки, отправились на поиски известной долины Любви.

Через час неспешной ходы, залепленные комьями лопатого снега, мы наконец добрались до этого места.

Такие вот геологические образования состоят преимущественно из туфа и базальта и образованы обильной вулканической активностью, которая имела место здесь в сивую давнину. С течением стрелы времени ветра, дожди и снега сделали свое дело, превратив Каппадокию в одно из самых удивительных мест на планете Земля.

Три часа времени понадобилось нам на то, чтобы преодолет это ущелье. Изнемогая от усталости, мы наконец выбрались из него и попали в город Учхисар.

В центре города возвышается огромнейшая скала, на которую без проблем можно подняться.

Замечательный молочный вид с вершины скалы на сам город.

Долгое время люди жили в этой скале. Но сейчас помещенья брошены в связи с аварийной ситуацией. Благодаря тому, что в регионе практически нет деревьев и имеют место быть геологические образования из туфа, люди, из поколения в поколение, создали тысячи и тысячи скальных помещений различных форм и размеров.

Город Гереме. Здесь расположены сотни фаллических обелисков, в которых местные жители обустроили себе жилища, гаражи и кладовки. Здесь же сосредоточены основние отели Каппадокии. Именно Гереме является туристическим центром этого региона.

В 1 км. от Гереме находится так называемый музей под открытым небом Гереме. Множество древних церков, ниши и проходы, складские помещения и древние жилища расположены здесь.

Возвращаемся обратно в город. Конец первого дня в Каппадокии.

На следующий день поднялись на близлежащий холм и вценили панораму лежащего внизу города Гереме.

Долина голубей со скалой города Учхисар на заднем фоне.

Красная долина, марсианские цвета которой мы, к сожаленью, не сумели увидеть в связи с обилием снега.

Город Ортахисар, младший брат Учхисара. Скала, мечети и чайные. Уютный турецкий городишко. Здесь можно задержаться на несколько часов. Не пожалеете.

Примечательные скальные формации возле города Ургуп.

Пещерный комплекс Зельве. Место, как по мне, обязательное для посещения.

Сотни, если не тысячи дыр в породе, несколько этажей, руины мельниц и церков, все это и не только есть здесь.

Аленушка на фоне этих скал кажется совсем маленькой.

Возле Зельве расположена долина Пашабаг. Место очень популярное и даже зимой здесь полным полно людей.

А в одном из фаласов приютился кабинет турецкой жандармерии. Удивительно!

Древнее селение Чавушин. В селе, как и в Учхисаре, расположена скала, в которой раньше жили люди. Теперь она брошена и здесь, кстати, можно часами гулять из вартиры в квартиру. Но будьте бдительны, так как скала пребывает в аварийном состоянии и каждый год несколько незадачливых туристов попадают поб обвалы.

На следующий день мы поехали в пещерные города Каймаклы и Деринкую. Места просто обязательны для посещения. Сотни корридоров и лабиринтов, стойла для лошадей и коров, кухни и спальные помещения, вентилиационные шахты и склады. А само осознание того, что все это строилось более тысячи лет назад, восхищает до предела.

Лишь небольшая часть подземелий доступна для посещения. Остальные же, закрытые участки, в большинстве своем просто напросто непроходимы.

Вентиляционная шахта подземного города Деринкую. Глубина-более 50 метров.

Районный центр Невхешир. Город, который используется большинством туристов, как перевалочный пункт. Мы же решили не идти у большинства на поводу и отправились гулять по городу.

В самом городе, на одном из холмов расположены руины крепости. Само фортификационное сооружение не представляет никакого интереса, другое дело панорамный вид, который открывается с вершины холма.
Вдали можно увидет строящуюся мечеть.

Внутренний двор крепости. Флаг, деревья и стены. Скукотище.

Не зря туристы игнорируют Невхешир. Делать здесь практически нечего.

Вечер в Гореме. Аленушка и еда в пакете.

И, конечно же, традиционный полет на шаре. Но не за15-180-200 евро, а всего лишь за 70 долларов с человека. 70 долларов- это немалые деньги, особенно для украинца, но если учесть, что таких денег стоит 1,5 часовый полет на воздушном шаре, то о самой сумме как-то вмиг забываешь.
Нам повезло. Мы приехали зимой, в не туристический сезон, и мы торговались.

Это неперадаваемое словами ощущение. Настоятельно советуем вам совершить полет на воздушном шаре. Оно стоит этих денег. Гарантируем.

Высота – более 1000 метров над уровнем земли и более 2000 метров над уровнем моря.

Уезжаем из Гореме в Анкару. За несколько дней нашего пребывания в городе, мы успели сродниться с ним настолько сильно, что сама мысль о необходимости возвращаться, наганяла тоску и слезы на глаза.

И заключительные несколько фотографий из Анкары. Город не может похвастаться множеством исторических памятников, но свое настроение в нем определенно присутствует. Здесь мы провели целый день и на утро следующего дня улетели обратно домой.

Кратко о главном:
– транспорт в Турции ходит исправно и часто
– зимой в Каппадокии дешево и сердито
– основные места интереса расположены рядом с городом Гереме
– полет на возушном шаре должен быть

Спасибо Турции за очередной теплый прием. И большая благодарность компании МАУ за столь дешевые былеты.

Запис ТУРЦИЯ (2013(1), 2013(2), 2017) спершу з'явиться на cosmomarmots.com.