Мадейра со второй попытки. Долгожданный остров, на который мы должны были прилететь еще год назад, но ситуация с ковидом внесла свои коррективы: рейс отменили, деньги возвращали долго, в итоге пришла зима с ее круизом по Нилу, Ликийской тропой и ОАЭ. В конце концов мы просто напросто забыли о ней на некоторое время.

Интересен тот факт, что еще несколько месяцев назад среднестатистический украинец вряд-ли что-то знал об Мадейре. Да и не представляла она особого интереса для наших граждан: океан прохладный, большие волны, уютных и комфортных пляжей нет, лететь далеко, цены европейские.

Но все изменилось несколько месяцев назад. Мадейра, как известно, является португальским островом. Живут там в основном португальцы. Имеет статус автономии, и поэтому во многом независима от материковой части страны. Настолько независима, что сама вправе решать, кого и когда пускать.  В итоге несколько месяцев назад мы могли наблюдать интересную картину: Мадейра разрешила вьезд на свою территорию всем украинцам, у кого есть на руках негативный ПЛР тест, в то время как материковая Португалия не пускала даже вакцинированных туристов из Украины. И понеслось. Украинский лоу кост Скай Ап открывает прямые рейсы Киев-Фунчал, буквально через неделю вторую подключаются туристические операторы, предлагающие различные варианты досуга на Мадейре вместе с прямым перелетом на остров. Мониторя ситуацию с билетами и видя, как они стремительно ростут в цене, я решаюсь на поездку.

Мадейра. Остров вечной весны.  Цветущий остров, на котором растет все, начиная от яблук и заканчивая экзотическими ананасами. Остров немыслимого рельефа, жутких горных серпантинов и огромных скал. Остров, где мадера и понча пьются легко и постоянно.

Если мы возьмем карту и попытаемся найти остров, то получится у нас это далеко не сразу, настолько маленькая эта земля. Но небольшие размеры острова с лихвой компенсируются его запредельно сложным рельефом, и как результат, петляющими дорогами, по которым очень часто не едешь, а ползешь.

Некоторые особенности:
– цены на жилье средние как для старой Европы. Цена за номер с завтраком или без него, но со своей кухней, обойдется в среднем в 40 евро.
– аренда тачки вообще без проблем. Мы брали убитую опель корса 2017 года выпуска в одной из местных контор и заплатили за 10 дней путешествия около 400 евро. Интересен тот факт, что в эту цена включена полная страховка с нулевый депозитом. Приехал, подписал договор, дал деньги и уехал. Цены же на тачку в сетевых конторах будут в разы выше.

– цены в супермаркетах приблизительно в два раза дороже, чем у нас.
– рестораны дорогие. Средний чек на двоих без алкоголя и без сытости в якобы бюджетном месте – 30-40 евро.
– дороги без ям. С разметкой. Местные, в целом, водять машины аккуратно, не создавая аварийных ситуаций.

– абсолютная безопасность везде, кроме центральной части Фунчала. Городок закономерно притягивает разный люд со всего острова, и адекватных людей, и не очень. Не думаю, что туристу может угрожать что-то серьезное, особенно если ты сам родом из Украины, но нужно быть на чеку.
– остров, как по мне, слабо приспособлен для пляжного отдыха. Не раз видел туристов, которые лежат под солнцем не на каменистом пляже, а возле бассейна на территории отеля. Может, для англичан и французов это и сносный вариант, учитывая, что сам остров находится недалеко от них, но для всех остальных, в том числе и для украинцев,  крайне нелепо лететь почти шесть часов, чтобы киснуть в отеле и купаться в бассейне.
– а вот треккинговая инфраструктура на острове просто на высоте: сотни маршрутов разных типов сложности, работающие горные приюты, туры с гидами, туры на внедорожниках, туры на лошадях.

Город Санта Круз. Здесь у нас был отель на две ночи.

Вид на город из нашего отеля.

Санта Круз достаточно маленький город. Старый центр вообще миниатюрный, но в отличии от столицы острова, очень тихий и уютный.

Трапезничаем в одном из кафе. Мобильная Кира и супер вкусная сангрия.

На фото самолет заходит на посадку. Очень крутое зрелище.

Супер радуга после дождя.
  Во второй половине дня я сьездил на мыс Сан-Лоренцо.

Мыс Сан-Лоренцо  – самая восточная часть острова. Очень крутое место, которое, кстати, разительно отличается от всей остальной части острова своей лунной суровостью.

Здесь дует сильный ветер, нет деревьев, нет ничего, кроме низких растений и ряда уникальных птиц, которые обитают только на этом полуострове.

Через мыс проходит хорошо оборудованная тропа, которая ведет на гору высотой в 183 метра. С нее открывается замечательный вид на океан и близлежащие острова.

Перекус вдали от мирской суеты. Только ты, природа и вкуснейшая мадера.

Вулканические валуны сформировали уникальные пейзажи в этом месте.

Место определенно очень живописное и атмосферное.

Возле мыса в пешей досягаемости находится заброшенный премиум резорт.

Этот догорогой отель стал жертвой пандемии. И если многие другие смогли пережить спад туристического потока, то этому отелю была уготована другая участь.

Здесь еще теплится какая-то жизнь. Ходят какие-то рабочие, приезжают какие-то машины, но в целом все выглядит достаточно грустно.

На следующий день отправились на северо-запад острова, посещая на нашем пути разные крутые места.
Руины замка  Sao Jorge.

От самого замка мало что осталось. Наиболее хорошо сохранилась арка, которая и привлекает сюда людей.

Вид на океан и остров с деревни  Arco do Sao Jorge.

Веселые родители и несчастная дочь.

Водопад Veu da Noiva. Раньше под ним проходила дорога, но с появлением тоннеля необходимость в ней отпала.

А еще через некоторое время отвалилось часть скалы и дорогу засыпало к чертям собачьим. Поэтому теперь мы имеем возможность наблюдать за водопадом только со стороны.
с. Ribeira da Janeila. В этом селении мы забронировали домик на два дня и две ночи.

Очень крутое место, которое разительно отличается от южной части Мадейры. Здесь прохладней, сильнее ветра, более изменчивая погода. А еще здесь очень мало туристов. Гипотетически, они здесь есть, но мы их не видели.

Вечер. Кира и местные мужики.

Лес Fanal. Является частью лаврового леса острова Мадейра. За своим составом это доисторический лес, который представлен деревьями семейства лавровых, растущими на высотах около 1000 м. над уровнем моря в условиях, когда влага из океана активно выпадает в виде дождя или тумана.

Все эти деревья реликты навсегда ушедших эпох.

Лес Fanal  является частью древнего лаврового леса, который сохранился только на Мадейре, Азорских и Канарских островах.

Недалеко от леса Fanal находятся две очень популярные левады:  левада do Risco и левада 25 Fontes.
Левада – это разновидность оросительных каналов, сооружаемых на острове Мадейра. Являет собой канаву, идущую по склону горы, по которой течет вода из гор вниз. Рядом с левадой, как правило, идет тропинка для пешеходов.

Левады начали строить в 16 веке для того, чтобы доставлять воду с влажной северной части острова  в южную, где солнца и жары больше, нежели осадков.
Левада do Risco. В самом конце можно увидеть одноименный водопад. Идет дождь. Вокруг туман.

Киру вырубило напрочь.

Левада 25 Fontes. Несколько длиннее предыдущей и чуток живописней по маршруту, но с менее впечатляющим водопадом.

Лавровые леса выглядят как настоящие тропические джунгли. Ну, почти как джунгли. Конечно, если присмотреться, то можно увидеть много отличий, но первое, что бросается в глаза, это настоящая стена зелени. Слабо представляю, как передвигаться по этому лесу без троп и дорожек.

Нагулявшись вдоволь по левадам, мы перекусили в замечательном кафе и сев машину, отправились дальше.
Мыс Ponta da Laideira. Хороший местяк, где мы снова повстречали солнце.

Кира изучает камушки.

Кира Симбовна.

Город Porto Moniz. По моему субьективному мнению, в нем нет ничего из того, что могло бы поразить. Несмотря на это, место очень популярное среди туристов благодаря наличию так называемых природных басейнов. Некоторые из них облагорожены и в них можно купаться. Скука.

На следующий день мы поехали дальше.

Охренительно крутой и высокий водопад Garganta Funda. Здесь мы закисли на добрых пол часа. Место, кстати, не очень популярное и здесь, как правило, очень мало людей.

Местность возле водопада. Чрезвычайно пологий, как для Мадейры, в этом месте рельеф.

Водопад Dos Angos.

Это место примечательно тем, что под ним можно проехать на машине. Но близость к столице острова делает это место очень популярным и как результат, чрезвычайно многолюдным.

г. Ponta do Sol, где мы знатно пообедали на берегу океана.

Мыс Girao. Один из самых высоких в Европе.

Sao Martinho. Район города Фунчал. Здесь особого нечего делать, но несмотря на это, место нам очень понравилось. Здесь есть все, что необходимо родителям с ребенком: супермаркет в пешей доступности, тишина, детская площадка, замечательный отель, в номерах которого есть своя кухня и вид на океан и закат.
с. Camara de Lobos. Рыбацкая деревушка недалеко от столицы острова. Очень популярна среди туристов.
Мыс Girao поистине огромен.

Зеленые растения на склоне горы – это плантации бананов.

Выгуливаем пупса по старым и немного вонючим улочкам.
Центр города Фунчал. Если быть откровенным, то могу сказать, что город оставил после себя неоднозначные чувства и воспоминания.

С одной стороны, достаточно большой старый город, есть, где погулять, приятная набережная, с другой стороны очень шумно, людно, очень много машин, мопедов и мотоциклов.

После немноголюдного и поэтому очень комфортного для нас севера Мадейры здесь нам стало в напряг уже через несколько часов блужданий по городу.

На следующий день я сходил на невысокую гору Pico Alto.

Совсем непопулярное место среди туристов. Именно отсюда начинается высокогорье Мадейры.

Погода очень нестабильная. В любой момент может пойти дождь.

Недалеко от горы находится ущелье, в конце которого есть достаточно впечетляющий водопад. Об этом месте невозможно что-либо узнать из туристических путеводителей, здесь нет троп, указателей и так далее. Просто идешь по реке минут тридцать или сорок и в итоге приходишь к самому водопаду.

Сейчас, к сожаленью, не сезон для созерцаний за водопадами, но ведь не это самое главное.  Самое главное – это атмосфера этого, казалось бы, забытого места. На самом деле, очень круто сидеть, смотреть на водопад и уплетать за три щеки апельсин с булкой.

Левада Dos Tornos.

Предпоследний день на Мадейре. Центральный горный массив.
Гора Pico do Areiro. С нее я отправился на самую высокую точку острова.

Маршрут очень простой и многолюдный. Представляет из себя вырубленную в скале тропу, которая не следует рельефу гор, а движется вопреки ему.
Если присмотреться, то можно увидеть тропу, людей и тоннель, который ведет на противоположный склон.

Горы меня удивили. Для обывателя все горы одинаковые. Для меня же все они разные. И горный район на Мадейре ничем не уступает всем тем горным системам и массивам, в которых мне посчастливилось побывать.

Вершина горы  Pico Ruivo .

Внизу находится туристический приют, выстроенный около 90 лет назад. В нем можно перекусить и выпить горячего.

Топаю дальше по маршруту. Погода к вечеру начинает понемногу портиться.

Гора   Achada do Teixeira. Финиш.

Туристы, которые не хотят напрягаться лишний раз, стартуют отсюда. Маршрут физически значительно легче и короче. Но маршрут с горы PIcO DO Areiro     гораздо более живописный.
Мы получили массу эмоций здесь. Остров действительно крут, здесь нереальная атмосфера и это место очень сложно сравнить с чем либо. Мадейра действительно особенная и ни на что не похожая.
С ребенком как всегда непросто, но это новый опыт в жизни, который добавляет красок и делает твое пребывание в пути более экстремальным и ответственным. С ребенком путешествовать круто. Особенно, если этот ребенок Кира.
Традиционно:
– шлю пламенный прощальный поцелуй Мадейре за то, что не подвела и поразила до глубины души.
– Аленушке огромное спасибо за то, что провезла нас через всю Мадейру и доставила к конечному пункту целыми и невредимыми. Ну и за вечерние беседы шепотом в компании с мадейрой, закатом и сигариллами.
– Кире за то, что не перестаешь нас удивлять, утомлять и радовать. Мы тебя с Аленушкой очень любим. Точнее, обожаем.
– Ну и тебе, мой дорогой архаичный тревел блог. Ты хранишь все мои воспоминания из путешествий за моря и океаны. Поверь мне, для меня это очень важно.
See you in a bit.

Запис ПОРТУГАЛИЯ (2021) – часть вторая спершу з'явиться на cosmomarmots.com.

Вот и в Швейцарию завела меня судьба. Маленькая страна, в которой все очень хорошо и крайне для нас дорого. Страна, в которой за любое чудо придется платить.

Из важного:
1. Общественный транспорт, особенно железные дороги,стоят очень дорого. К примеру, если вы сегодня хотите уехать из Женевы в горный Церматт (расстояние несколько сотен км), то вам, к большому несчастью для вашего кошелька, придетьься заплатить более 100 евро с человека в одну сторону. Мы же заранее купили так называемый Saver day pass и заплатили за него менее 50 евро с человека. Подобный билет дает человеку возможность ездить неограниченное количество раз по всей стране целый день. Кроме этой опции в стране существует множество других, но мы ими не пользовались в силу отсутствия такой необходимости.
2. Проживание в отелях также стоит очень больших денег. Как альтернатива – ночевка в палатках. Но только в специально оборудованных для этого местах- в кемпингах. Так получится гораздо дешевле.
3. В стране можно пить воду из любого крана. Она очень чистая и вкусная.
4. Швейцария – это одна из самых безопасных стран мира.
5. Страна поражает своим уровнем жизни и развитой инфраструктурой.

В Швейцарию мы приехали с отцом и Аленушкой. В планах было подняться на самую высокую гору Швейцарии – пик Дюфур.
После того, как мы оставили Аленушку в Церматте, я и папа отправились в путь исключительно пешком.

Место нашей первой ночевки. На фоне замечательный Брейтхорн.

А это швейцарец Дениел, который любезно разрешил поставить палатку на своей территории.

Самая высокая точка хребта Горнеграт. Мы дошли сюда пешком, в то время как большинство добирается на высокогорном швейцарском поезде. На заднем фоне виднеется удивительное здание, вмещающее в себя обсерваторию, отель и ресторан.

Пик Дюфур и многочисленные ледник вокруг. Захватывающее зрелище.

Спускаемся по лестнице к леднику.

Мы держим свой путь к полностью автономному приюту под названием Монте Роза. Монте Роза – это основной приют для тех, кто идет на гору Дюфур.

Огромнейший отрог огромнейшого ледника.

Папа на леднике. Идем без связки, так как нет снежного покрова и все трещины видны.

Удивительное зрелище: покрытый камнями ледник и появившееся внутри его синее озеро размером с половину футбольного поля.

Переход сложный и медленный.

Покидаем ледник и по тропе начинаем подниматься к приюту Монте Роза.

После длительного и изнурительного перехода мы наконец добрались до чудо космо приюта. В нем мы и заночевали. Думали поставить чуть выше палатку, но как оказалось, ставить палатки здесь запрещено, посему пришлось выложить по 100 евро на человека за ночь.

На следующий день в целях акклиматизации сходили на ледник и провели там несколько часов.

Где-то внизу находится наш приют. Высота около 3400 метров над уровнем моря.

На следующий день начали восхождение. Два часа утра и мы уже в дороге.
На фото  отец в первых лучах восходящего солнца.

После нескольких часов хождения вверх появился среди облаков первый *нож*, а за ним и сам Дюфур.

На этой фотографии можно в полной мере разглядеть горный ансамбль: седло, дальше резкий взлет под названием *нож* с крутизной около 40 градусов, за ним промежуточный пик Westgratgripfel высотой в 4499 м., после которого небольшой спуск и еще более резкий взлет к основной вершине.

Подходим ближе.

А вот дальше начались самые настоящие проблемы. При подходе к седлу начал сдавать отец. Преодолев барьер в 4300 метров, я увидел, что папа совсем плох. В итоге было принято решение вколоть дексаметазон как антишоковое средство. После того, как отец пришел в себя, я начал было предлагать начать спуск вниз, но папа оказался неумолим в своем желании идти вверх. В итоге мы двинулись по ножу к первой вершине. Двадцать минут и мы на горе Westgratgripfel р.4499. Все хорошо и вроде можно идти дальше, но последний взлет дался отцу с очень большой сложностью. Продолжать идти дальше было уже очень опасно и учитывая сложившиеся обстоятельства, крайне глупо. В итоге отец предлагает начать спуск.
Фото с видом на массив Монте Роза с горы Westgratgripfel.

Красота завораживает. Хочется идти дальше, но мы вынуждены отступить.

Спускались мы по тому же маршруту, но ближе к выходу с ледника что-то пошло не так и мы сбились с маршрута. Дело в том, что при палящем солнце тает снег и исчезают следы. Местность же была нам слабо знакома, так как проходилась полностью по темноте.
Фотография себя сгорающего на солнце.

На фото внизу можно увидеть несколько трещин, закрытых мокрым и тяжелым снегом. Это самое опасное, что только может быть. Дело в том, что такие снеговые мосты в силу своего большого веса становятся очень слабыми и могут при передвижении по ним запросто провалиться вместе с шагающим человеком.
Я понимал, что мы не могли далеко уйти с маршрута и поэтому всячески пытался снова выйти на него. В итоге, пересекая трещину за трещиной и сгорая на леднике, как на сковородке, через минут 30-40 я понял, что мы вконец заблудились.

Благо была связь и мы, ни секунды не сомневаясь, вызвали спасателей. И не прошло 20 минут, как на горизонте появился красный вертолет спасательной службы. Всего чуть-чуть и мы на всех парах летим в Церматт.

Вид на Монте Розу с окна улетающего вертолета. Кстати, я никогда до это не летал на вертолетах. Хоть полет и длился всего несколько минут, это было очень круто и незабываемо.

Город Церматт. Здесь нас высадили, пожали нам руки и взяли круглую сумму за свои услуги. Больно, печально, но в то же самое время, радостно и весело от осознания того, что мы живы и здоровы.

На следующий день, как ни в чем не бывало, пошли гулять по городу. На фото маленькие пастухи уходят пасти коз.

Кладбище альпинистов. Дональду было всего 17 лет, как он погиб на горе Брейтхорн.

А это ущелье Горнер, которое находится в километре ходьбы от Церматта. Очень красивое место.

Через ущелье проложена безопасная тропа, по которой гулять одно удовольствие.

Вид на Церматт с высоты.

А это уже городок Ролле, который расположен на берегу Женевского озера. Здесь, кстати, очень тихо, спокойно и можно даже не платить за кемпинг. Если платить не хочется конечно.  А еще Женевское озеро очень чистое и в нем замечательно купаться.

Старинный замок.

Центральная улочка города.

Вечер в городе. Аленушка и папа на вечернем променаде.

Одинокий рыбак в лучах уходящего солнца.

Ну и Женева конечно.
Утро и странная Аленушка.

В городе, кстати, очень приятные спальные районы и очень много хороших парков.

А это уже центр. Неуютный и ничем не примечательный центр Женевы.

Женева показалась нам скучным городом, в котором мало своей атмосферы и в котором делать абсолютно нечего.
На фото Аленушка непонятно зачем и почему демонстрирует свои носки.

Вид на Женевское озеро и фонтан.

А вот за велосипеды гражданам этой страны отдельный респект. Мое уважение вам, собратья по духу.

Ну вот и все. Точнее, все со Швейцарией на этот раз.
Жаль, что не дошли до самой высокой горы Швейцарии, но хорошо, что поднялись на первый пик после седла. Мелочь, а немного приятно. Рад, что живы. Рад тому, что могу радоваться.
Рад, что остался жив. Рад, что жив отец. Рад, что мы не сгорели, а всего лишь немножко обуглились на этой долбанной снежно-ледовой сковородке.
Рад, что полетал на вертолете. Не при самых лучших обстоятельствах, но разве это имеет такое большое значение. Не думаю.
А дальше было опоздание рейса на 2 часа, прилет в Варшаву и заселение в 5-ти звездочный отель за счет авиакомпании и прилет домой на 10 часов позже обычного. Но это уже мелочи.
И да…следующий мой выезд кажется снова в Швейцарию.
Надеюсь, на этот раз все будет несколько спокойней.

И вот я снова вернулся в Швейцарию. На этот раз с твердым намерением подняться на два четырехтысячника.
Город Висп и дедуля на велосипеде.

Из города Висп я уехал на автобусе в долину Саас, где благополучно сел на замечательный швейцарский подъмник и оказавшись на высоте 2400 м. над уровнем моря, начал свой подъем.
На фото внизу видна моя первая гора Лаггинхорн.

Вечернее фото с моей палаткой на фоне величественной горы.

Через двадцать минут на горы опустится кромешняя тьма, после чего я допью свой чай и уйду спасть к себе в палатку.

Мой мобильный и близко не может передать краски того заката.

Утро следующего дня. Ранний рассвет. Легкий мороз и достаточно сильный ветер.

Подъем на гору не фотографировал, так как приходилось усиленно работать на маршруте, бороться с ветром и холодом.

С вершины традиционно открывается очень хороший вид на окрестности.

Побыв на вершине с минут десять, я начал спуск обратно в лагерь.
На фото внизу виден резкий взлет сразу же перед самим пиком.

Хорошая тропа и двое ребят, идущих к вершине. Кстати, эти шесть дней, которые я провел в Швейцарских Альпах, ознаменовались идеальной погодой. Не было ни снега, ни дождей, только солнце и синее небо.

Самое узкое место на маршруте. И как результат, самое опасное.

А это Анджей, альпинист из Польши, который работает в Швейцарском ресторане поваром. Спасибо ему за пиво, чай, сендвичи, воду, вписку на чердаке. Ну и огромный респект за интересную вечернюю беседу. Береги себя мужик.

Утро. Завтрак чемпионов с видом на горы и ледники.

Иду дальше. Впереди 12 км. до места моей следующей ночевки.

После длительного и затяжного перехода на горизонте появляется приют для туристов и альпинистов.

Место моей третьей ночевки. Высота над уровнем моря – 3200 метров. На заднем фоне – гора Вайсмис.

Мой ужин перед сном. Оливки, кус-кус, чай и немного сыра.

Следующий день. Подъем рано утром, три глотка воды и вперед на вершину!

Гора оказалась технически несколько сложнее предыдущей, но не настолько, чтобы отступить даже такому аматору, как я.

Вершина горы Вайсмис. На фото внизу виден мой предыдущий четырехтысячник.

К вершине ведет узкий и достаточно опасный снежный нож, но горный пейзаж, который открывется с него, наверное, самый впечатляющий из всех, когда либо виденных мною.

Радости полные термоштаны.

Группа из двоих человек на снежном ноже.

Меня фотографирует парень из Австрии по имени Томаш. Так сложилось, что поднимаясь на вершину отдельно друг от друга, мы разговорились и пошли дальше вместе.

На спуске решили пройтись по снежнику, думая таким образом ускорить процесс. Но угол наклона оказался настолько велик, что нам пришлось спускаться очень медленно и очень осторожно, параллельно спасаясь от летящих вниз на безумной скорости булыжников.

Позирую. Где-то там внизу одиноко стоит моя палатка.

Я и Томаш. Пъем вкуснейшее швейцарское пиво после удачного восхождения на гору Вайсмис.

Поселок Саас-Грунд. Утро следующего дня. Горная программа выполнена. Пора собирать вещи и валить на равнину.

По дороге заехал в город Берн. Очень красивый швейцарский город.

Старейший в городе мост и один из самых старых во всей Швейцарии.

В городе живут медведи – символы города Берн. Поглазеть на них может каждый желающий.

Рестораны в центре города, где цены в десятки раз выше украинских.

А это уже Цюрих. Сюда я прилетел и отсюда улетал обратно в Киев.

Город я так толком и не посмотрел. Давала знать о себе усталость. Погуляв по нему часик второй, я сел в поезд и уехал спать в отель.

Вообщем, второй выезд в Швейцарию оказался более продуктивным на достижения и гораздо менее травмирующим для кошелька. Я рад, что поднялся на две горы и рад, что познакомился с хорошими ребятами.
В Швейцарии очень все хорошо и конечно же, очень дорого. Но если быть осторожным и малость авантюрным, можно избежать как по мне лишних и ненужных трат.
Альпы! До встречи дорогие моему сердцу горы.
До встречи Швейцария.

Запис ШВЕЙЦАРИЯ – 2019(1), 2019(2) спершу з'явиться на cosmomarmots.com.

Это уже, так сказать, неизменная и добрая традиция каждую осень уезжать на несколько дней в Альпы. Цугшпитце, Вильдшпитце, Триглав и теперь, наконец, гора Цукерхютль.
Гора Цукерхютль является наиболее высокой точкой всех Штубайских Альп. К слову, Штубайские Альпы соседствуют с Эцтальскими Альпами, где два года назад мы с Аленушкой взошли на земачательную Вильдшпитце.
Логистика предельно проста. Вначале Инсбрук, потом рейсовый автобус в Штубайскую долину. И все.
Технически гора не трудна, но нужно учитывать, что для восхождения вам понадобится все необходимое для ледово-скальных передвижений, а именно кошки, ледобуры, ледорубы, веревка, карабины, жумары, ти блоки и прочее. А также умение вытаскиваться самому и вытаскивать товарищей из трещин.
г. Egesengipfel. 2600 метров над уровнем моря. Хорошая разминка перед более серьезным восхождением.
Вид с вершины на соседние трехтысячники.

На следующий день погода знатно испортилась. На Альпы налетело дождливое облако и температура воздуха упала до отметки 10 градусов выше Цельсия. Восхождение пришлось отложить.
Гуляем по округе в облаке влаги.

И вот, наконец, долгожданная суббота. 4 утра подьем. Чай, быстрые сборы и вперед.
Аленушка уверенно движется к цели.

Рано утром снега, камни и ледники скованы морозом. Следовательно, идти достаточно безопасно и удобно.
Подходим к самому большому леднику Штубайских Альп.

Австрийская команда в связке уходит вперед.

Ввязываемся и мы. Беседка, основной карабин, восмерка на веревке, ледобуры, жумар, карабины и петли по бокам.

Солнце печет беспощадно. Но Хрустальный Горизонт так и манит к себе. Уверенно преодолеваем первую из трещин.

Движемся по леднику к горе Цукерхютль.

Справа Цукерхютль. Наиболее красивая из когда либо виденных мною гор.

Вдали можно увидеть многочисленные ледниковые трещины.

Наклон становится все более резким. Вперед ведет уже протоптанная кем-то снежная тропа. Мы не теряем бдительность, так как под снегом могут скрываться трещины.

И вот, наконец, сама вешина. Это неописуемое словами чувство, когда уставший, жаждущий, с натертыми ногами и квадратной головой восседаешь на вершине долгожданнолй горы, а вокруг солнце и полный штиль. Это очень круто и незабываемо. Поверьте мне.
С вершины горы открывается запредельная панорама.

Среди белоснежных гор вдали стоит Вильдшпитце.

И обратно той же дорогой, по размокшему в лучах горячего солнца леднику, обливаясь потом и краснея с каждой минутой все сильнее. На последнем леднике, учитывая рельеф, уставшими руками навесили на ледобурах перила и спустились целыми и невридимыми вниз.

Альпы. Дорогие моему сердцу горы. До встречи в скором будущем.

Запис АВСТРИЯ (2018) – часть вторая спершу з'явиться на cosmomarmots.com.

Швеция – страна в Северной Европе. Омывается водами Балтийского моря. Граничит с Норвегией и Финляндией. Рельеф преимущественно равнинный на юге и горный на севере. Климат – умеренный. Форма правления – конституционная монархия.
Валюта – шведская крона. Уровень жизни – очень высокий
Для вьезда в страну, начиная с июля 2017 года, виза не нужна.

В Швецию мы приехали из Финляндии. Север Швеции мало чем отличается от финского. Множество ледяных озер, болота и нескончаемый лес вокруг.

Первое человеческое поселение, встреченное нами в Швеции.

Город Элливаре. Здесь мы пообедали холодной едой из местного супермаркета и поехали дальше.

Национальный парк Муддус. Сам парк находится в Шведской Лапландии и соответственно в июне здесь круглые сутки светит солнце.

Основной интерес в парке – это два огромнейших водопада, к которым ведет тропа длиною в 6 километров.

А вот и сам водопад. Тысячи тонн воды каждую минуту низвергаются в ущелье. Грохот стоит невозможный. Зрелище завораживает и пугает.

В парке мы заночевали и на следующий день собрали вещи и поехали в поселок Йоккмок.

Городок со всех сторон окружен лесами и озерами и размеры его совсем смешные. К слову, здесь есть супер кемпинг за 15 евро с двоих.

Йоккмок нам так сильно понравился, что мы решили остаться здесь на ночь.

Набравшись сил в результате 10 часового сна без сновидений, мы уселись в тачку и за день мотнули около 600 километров.
Типичный центр типичного шведского городка.

Пикник у обочины.

Полноправные хозяева автомобильных дорог в Северной Швеции. Милые и прелестные северные олени.

Город Умео. Мы решили не обьезжать город по окружной. Заехали в центр и на берегу реки приготовили себе ужин.

И как по мне, это город является одним из самых красивых северных городов, которые я когда либо видел в своей жизни.

Дорогой сердцу магазин для всех бичей и прочих люмпенов. Лидл. Здесь можно купить целое множество относительно недорогой еды. Аналог нашего АТБ так сказать.

Национальный парк Скулескуген. Вы только посмотрите на этот домик. В глубине леса, недалеко от болота и маленького озера стоит этот домик и выполняет роль туристического приюта.

Следующий день мы полностью посвятили гулянию по национальному парку.

Вид  с самой высокой точки невысокого хребта на острова и сам Ботнический залив.

Глубокая расщелина – одна из центральных достопримечательностей парка.

В парке можно наблюдать уникальное даже для Швеции сочетание гор, моря и леса.

Ландшафт этого региона образовался в результате движения ледников, прорезавших в скалах глубокие ущелья.

Город Сундсваль. Гуляем по улочкам и пьем приготовленный на горелке чай.

Национальный парк Хамра. Офигительное место. Идеально подходит для однодневного хайкинга.

Вид с деревянной башни на болота и леса. Очень живописно. К слову, в национальном парке Хамра, как и во всех остальных парках Швеции и Финляндии полным полно диких животных: медведи, рыси, олени, лоси и прочее.

Самый высокий водопад Швеции – Ньюпешер. Находится недалеко от границы с Норвегией.

Город Мура. По дороге в Стокгольм решили остановиться в этом небольшом поселке Центральной Швеции и купить еды.


Горол Уппсала. Старинный город Швеции, расположеный рядом со Стокгольмом.

В городе имеется старейший во всей Швеции университет.

Очень красивый, тихий и уютный город.

Андрос Гневное Лико.

Ну и сам Стокгольм. Как по мне, город совсем неоднозначен. До Стокгольма у меня сложился уже усредненный образ среднестатистического скандинавского города: чисто, тихо, малолюдно. Стокгольм же оказался полной противоположностью. Тьма людей разной этничности, такая себе сборная солянка, шумно, куча тачек, есть места, где полным полно бичей, бухарей и престарелых онанистов. Но старый город очень крут, в городе множество достойных музеев и есть даже бесшабашный парк развлечений.

В Стокгольме мы встретились с Катей, сестрой моей дорогой Аленушки, и Викой, нашей подружкой, и вписались к ним в квартиру, где и провели две ночи.

В Стокгольме мы снова пробили колесо. Пробили так, что его пришлось заменить на полностью новое. А также в Стокгольме у нас полностью отказал аккумулятор. Его тоже пришлось заменить на новый.

Из полезных советов:

– если вас двое или даже трое и вы собираетесь провести в городе около трех дней, советую купить 72 часовой проездной в метро. Стоит он около 25 евро. И уверенно проходить по одному. Мы с Аленушкой так делали. Я пропускал ее, дальше шел гулять минут пять и после чего заходил сам. Одноразовый билет, кстати, стоит около 4 евро.

– купите так называемый Стокгольм пасс. Это билет, дающий вам право посещать музеи и плавать на лодках безлимитное количество раз в течении трех дней. Стоимость – около 100 евро с человека. Учитывая, что билет в музеи в среднем стоит около 15 евро, а катание на лодке около 30, выгода от покупки подобного билета очевидна.

– Три дня на Стокгольм более, чем достаточно.

И долгая дорога домой. Вначале паром в Эстонию, потом Прибалтика и Белоруссия транзитом. И, наконец, граница долгожданной и независимой Украины – вонючие и обосраные туалеты, непобедимое хамство наших пограничников и разбитые дороги свободной страны.

Я восхищаюсь тем уровнем жизни, которое создали у себя Скандинавские страны. И от чистого сердца завидую тем людям, которым удалось родиться в этих странах.

На своем пути мы встретили группу украинцев, работающих в Швеции по найму и зарабатывающих в среднем до 1500 евро в месяц. Забитые, нездоровые, но тем не менее курящие дешевые сигареты и пьющие, выполняющие тяжелую и неблагодарную работу, не говорящие нормально ни на одном из языков мира. Вот такие они, мои родные украинцы – бедные, глупые и больные. По всему миру их миллионы. Они чистят грязные туалеты, ухаживают за старыми людьми, валят деревья, собирают под палящим солнцем ягоды и помидоры.

В Финляндии и Швеции все основано на взаимном доверии. Даже к нам, украинским туристам, готовым пойти на обман ради экономии средств.

Я думаю, что если бы финов переселить в Украину, а нас в Финляндию, то за один небольшой год Финляндия превратилась бы в помойку, а Украина стала процветающей страной. В этом то и вся соль ситуации – нельзя приехать в другую страну и стать, не имея соответствующего опыта и образования, полноценным гражданим этой страны.

В Швеции и Финляндии многое из того, что есть дикостью в нашей стране, уже давно является нормой вещей, а именно:

– однополые браки

– высокий налог на табак и алкоголь

– отсутствие сиротских домов. Все дети распределяются по семьям, которые за содержание ребенка получаю хорошие деньги из государственной казны

– тюрмы пустуюют так как практически некого сажать

– весь мусор или сжигается или сортируется. В этих странах нет свалок.

– практически полностью отсутствует коррупция

– высокий уровень образования и социальной защиты

И так далее. Я рад, что побывал в этих двух замечательных странах. Я рад, что снова вернулся на Север. Я счастлив от осознания того, что за те две с половиной тысячи долларов, которые мне довелось потратить на бензин, еду, кемпинги и ремонт, я приобрел бесценный опыт, переживания и яркие памятные образы.

Спасибо Папе за обучение Аленушки водительскому мастерству. Спасибо Аленушке за то, что ты всегда со мною. И в солнечную теплую погоду и в мокрой от конденсата палатке где-то далеко за полярным кругом. Спасибо дневнику моему дорогому за то, что позволяет мне увидеть эволюцию моего восприятия путешествий как таковых.

Жизнь движется дальше. Дни сплывают один за одним. Первое мое месячное путешествие было совершено в 2013. Кажется, 2013 не такой уж и далекий год. Каких-то пять неполных лет жизни. Но за это время в моей жизни столько всего произошло, столько мест увидено, столько эмоций пережито, что мне 2013 видется как год навсегда и давным давно ушедшей эпохи.

А впереди снова походы по Карпатам, снова Альпы, а там, возможно, и сам Шпицберген с Малайзией. Жизнь и путешествия продолжаются. И это самое главное.

2019
Из Копенгагена мы решили рвануть на несколько часов в Швецию.
Едем в автобусе через архитектурно чудо – Эресуннский мост. Только что выехали из тоннеля длиною в несколько километров. Впереди Швеция.

Город Мальме. Вполне себе современный европейский город с очень уютным районом на берегу моря.
Вид на соседние дома с крыши парковки.

Железнодорожный вокзал и собственно, старая часть города.

Возле центральной площади расположено целое множество рестораций и кафе. Цены – агрессивно высокие.

Безумные кривляки.

Вообщем, что тут скажешь. Швеция как Швеция. Богатая, красивая и сытая.
До встречи, дорогая Щвеция. Впереди Кунгследен, а значит, свидимся снова!

Запис ШВЕЦИЯ (2018, 2019) спершу з'явиться на cosmomarmots.com.

Финляндия – страна в Северной Европе. Омывается водами Ьалтийского моря. Граничит с Россией, Швецией и Норвегией. Рельеф преимущественно равнинный. Климат – умеренный. Форма правления – республика.
Валюта – евро. Уровень жизни – очень высокий
Для вьезда в страну, начиная с июля 2017 года, виза не нужна.

И вот, наконец, мне удалось снова посетить далекий Север. Выехали мы из города Киева на машине и поехали через Белоруссию и страны Прибалтики.
Наша первая ночевка в Белоруссии. Совсем возле границы с Украиной.

Пейзаж северной Белоруссии.

Аленушка и мой отец. Дневная остановка на обед.

Вторая ночевка на территории Латвии.

И наконец, столица Эстонии – город Таллин.

В Таллине пересели на паром и приплыли в столицу Финляндии – город Хельсинки.

О Финляндии самой сравнимо мало информации на просторах рускоязычного интернета. Да и англоязычный интернет не пестрит инфой касательно этой замечательной страны и я думаю, что это напрямую связано с тем, что сама страна не имеет  высоких гор, глубоких ущелий, шумных водопадов, здесь нет уходящих ввысь небоскребов или чего-то такого. Поэтому, как мне кажется, многие пакетные туристы и независимые путешественники обходят Финляндию стороной, ведь что делать в стране, где один лес, сопки и озера.

Но в Финляндии я нашел то, что ищу в каждой новой для меня стране. Дело в том, что выбирая Финляндию в качестве интересного обьекта, я знал, что здесь я найду именно то, что мне нужно. Я знал, что найду здесь чувственность. Свою атмосферу, где нет гари, свалок и быдла, где поют птички, кусает гнус (ну и черт с ним) и скрепят стволы вековых деревьев сказочной тайги. Именно в Финляндии я стал частью окружающей меня и природы. И этот незабываемый опыт я обязательно пронесу через всю свою жизнь.
В Финляндии:

– милый фины

– стерильная чистота

– полная безопасность

– практически идеальные дороги

– бесплатные национальные парки

– разветвленная сеть недорогих кепингов

– дорогая еда

– дорогой бензин

– полярные олени, медведи, рыси, лоси и много других видов диких животных.

Инветарь, который использовался нами в этом путешествии:

– Опель корса 2013 года производства.

– Палатка, спальник зимние, карематы, термобелье, флис, штормовая одежда, ботинки, пуховики и прочее.

– С собою везли сублимат под названием Харчи. Стоимость одной пачки в среднем около 25 гривен. Вкусно и очень питательно, но через несколько дней от этой еды начинает подташнивать. Посему желательно расчитывать на то, что придеться покупать продукты на месте.

Финляндия показалась мне самым настоящим лесним парком, или заповедником, в котором лишь изредка встречаются людские поселения. Очень атмосферно!

Город Хельсинки.
Небольшой, спокойный город на берегу Финского залива. Здесь поют чайки, старый и красивый центр, немного машин и совсем мало туристов.

Мы провели в городе всего лишь половину дня. На самом деле Хельсинки заслуживают более пристального внимания. Но меня манили леса и озера и не успел наступить вечер, как мы снова сели в нашу машину и поехали в ближайший к городу национальный парк под названием Нууксио.

Парк Нууксио. Места под палатки, гриль место, чистые и комфортабельные туалеты, дрова. И все это абсолютно бесплатно. Дело в том, что в Финляндии наряду с Исландией, Швецией и Норвегией действует закон, согласно которому каждый человек имеет право на свободный доступ к природе. Удивительно.

Парк Нууксио багат на озера и на невысокие скалистые участки. Сам парк небольшой. Если постараться, то можно все увидеть и за день, но это глупо. Зачем спешить, если вокруг поют птицы, греет солнышко и блестит чистейшая озерная вода. Незачем спешить.

В парке мы провели три дня и три ночи после чего собрались, сложили вещи в машину и поехали на Север.
Город Эспоо. Здесь мы пополнили наш провиант.

Город Тампере.

Центр города небольшой и обходится за час. Как по мне, город заслуживает того, чтобы в нем остановиться на своем пути. Здесь есть озеро,река, красивый мост и старая кирпичная дамба.

Национальный парк Лауханвуори. Перекус после длительного автопробега.

В центре парка находится возвышение, на вершине которого фины соорудили деревянную башню, с которой при условии хорошей погоды просмотриваются окрестности на многие километры вокруг. Достойное место.

Вокруг одни леса. Только ты и дикая природа вокруг.

Национальный парк Хельветинярви.

Здесь:

– лопнула шина и мы были вынуждены заменить ее на запасную, благо она у нас была

– здесь нас хорошенько покусал таежный гнус

– в этом парке, недалеко от паркинга есть большое озеро, на берегу которого можно разводить костры и разбивать палатки.

Вечерняя картина финского озера, горящего в лучах вечернего солнца, оказалась одной из самых проникновенных в моей жизни. Я стоял на берегу озера и смотрел вдаль. Было уже далеко за полночь и солнце не садилось за горизонт.

Утро следующего дня.

Наша дорогая палатка.

Утром мы сходили в десятикилометровый маршрут, тропа которого вьется через болота, леса, огибая многочисленные озера на своем пути.

Купание бренных телес в ледяной воде чистейшего озера.

Пьем чай и кушаем финики на скалистом участке с видом на озеро.

Наш кемпинг на пути. Финляндия, как и любая другая цивилизованная страна обладает целой сетью недорогих кемпингов, которые всегда расположены у живописных мест.
Папа в процесе приготовления фирменного супа.

Едем через город Ювяскюля дольше на восток страны.

Национальный парк Коли. Центральный парк финской Карелии. Парк нам настолько сильно понравился, что мы провели здесь четыре ночи и три дня.
Наш бесплатный кемпинг с дровами, местом для костра и супер туалетом. Вдали пасутся коровки.

Вид на озера с вершины горы Укко-Коли.

По парку проложено множество лесных маршрутов разной длины и сложности.
Вид на Аленушку и озеро после сильнейшей грозы.

Возраст скалистой породы оценивается в 2 млрд. лет.

Едем снова на Север. Наш кемпинг недалеко от национального парка Пюхя-Хяки. Здесь мы знатно покушали и выпили даже вина.

Национальный парк Пюхя-Хяки. В нем мы провели целый день. Парк примечателен тем, что именно в этой части страны сохранились древнейшие в Финляндии реликтовые леса.

Деревянный мостик через огромных размеров болото.

В самом парке полным полно болот и есть одно живописное озеро, на берегу которого разрешается разводить костры.

Вот так выглядит наше место под обед на берегу озера внутри парка Пюхя-Хяки.

Очень атмосферное место.

Город Оулу.

Наша ночевка на берегу Ботнического залива.

Сам город активно строится. И не особо привлекателен. Как по мне.

И вот, наконец, мы проехали Северный полярный круг и как результат, оказались в финском заполярье, или в так называемой Лапландии. Деревья тут уже не такие пышные, как в остальной части Финляндии, значительно прохладнее и чаще меняется погода. А еще здесь настоящий полярный день, а не его подобие. Здесь в июне солнце вообще не уходит за горизонт и поздно ночью солнце светит так же, как и среди дня. Удивительно.

Национальный парк Паллас-Юллястунтури является одним из самых северных парков Финляндии. И  есть тут один замечательный пеший маршрут длиною в 55 км, по которому мы и решили пройтись.

Маршрут начитается в поселке Хетта и идет через сопки и леса к зданию, в котором работают сотрудники парка и где можно узнать всю необходимую информацию касательно самого места.

Мы оставили машину на парковке и заказали такси, которое отвезло нас к поселку Хетта. Сразу же загрузили нас в лодку, надели на нас спасательные жилеты и отвезли на противоположный берег озера.

Этот маршрут является одним из самых старых в стране. На тропе расположено немало приютов, где можно переночевать и приготовить себе поесть.

Тропа ведет через леса и сопки, где уже нет деревьев, где царствует настоящая тундра. Здесь даже летом выпадает снег и ночью температура воздуха стремится к нулю.

В этом домике мы провели первую нашу ночевку. Совершенно бесплатно.

Место поразительное. Удивительное. Трехдневный 55 километровый переход через сопки и леса произвел на всех участников похода сильное впечатление. Это было круто.

Сами сопки являются остатками древних величественных гор, которые были высотой с современные Альпы, имели ледники и шли вплоть до Карелии.

Солнце палит беспощадно. Необходимо пользоваться солнцезащитным кремом, иначе кожа обугливается прямо на глазах.

Нам повезло на своем пути повидать полярного оленя. Милейшее создание.

Подходим к очередному приюту. Здесь мы перекусили и понежились на солнце.

Место нашей второй ночевки. Домик, костер и мужик на заднем фоне.

Я решил немного смыть с себя грязь, пот и прочее в водах ледяного заполярного озера.

Папа фотографирует Лапландию. Я фотографирую папу.

И последний, третий день треккинга по Финскому Заполярью. Как и полагается в таких случаях, погода стремительно испортилась и пошел дождь.

Я на вершине самой высокой сопки в округе. Видимость нулевая и сумасшедший ветер.

После перехода спустились обратно в кемпинг и провели там две ночи. Приведя себя в порядок и полноценно отдохнувши, мы посадили отца на автобус, уходящий черерез Рованиеми в Хельсинки, и уехали в соседнюю Швецию.

Такого бережного отношения к природе я, признаться честно, не видел, наверное, больше нигде. Разве что еще в Исландии видел. И все. Фины очень берегут свое природное окружение. Для людей в лесах и возле озер стоят туалеты, в которых есть специальная вытяжка для вонючего воздуха и всегда имеется бумага. И в них, как результат, совсем не воняет. Полным полно мест, где можно разжечь костер из деревьев, заранее подготовленных сотрудниками парка. Людям незачем шерстить лес в поисхах сухих веток. И как результат лес выглядит нетронутым. Здесь вообще нет мусора. Нигде. Вся страна стерильно чистая. Фины не бросают мусор. Не мусорят и все. А еще возле каждого туристического приюта можно найти достаточно богатый инвентарь: ведра, топоры, лопаты. И никто ничего не ворует. Да и зачем воровать, если все это стоит для самих финов совсем дешево. Правильно. Незачем.

В Финляндии мы провели около трех недель. Незабываемых трех недель. И когда мы переезжали по мосту в Швецию, я оглянулся и в последний раз посмотрел на финский берег. Спасибо тебе Финляндия. Просто за то, что ты есть. И за то, что ты побывала в моей жизни.

Но Финляндия была уже в прошлом. А впереди, в лучах едва пробивающегося через плотный слой дождевых облаков солнца, была незнакомая и уж больно загадочная Швеция. Неопознанная и интригующая Швеция.

Я шлю тебе тебе Финляндия прощальный поцелуй. И всех благ. Тебе и нам.

Запис ФИНЛЯНДИЯ (2018) спершу з'явиться на cosmomarmots.com.

Мальта – это островное государство, со всех сторон окруженное Средиземным морем. Острова мальтийского архипелага вулканического происхождение. Рельеф преимущественно горный. Климат Средиземноморский, с сухим засушливым летом и мягкой, дождливой зимой.
Мальта – член ЕС. Валюта – евро.
Уровень жизни – выше среднего.
Для посещения страны гражданам Украины на момент 2018 года виза не нужна.

Мальта занимает третье место по плотности населения в мире. Люди и машины здесь повсюду. Высокая плотность расселения особенно по береговой линии.
Прилетели мы на Мальту убогими авиалиниями Италии и, вдохнув на полные груди свежий средиземноморский воздух, сели в автобус и уехали в город Слима, где нас ждал наш отель.
Отель, к сожаленью, оказался не из лучших: стойкий запах несвежести, холодный, влажный воздух внутри и окна, выходящие на стену того же здания напротив.
Город Слима.

Из полезного:
– На Мальте безопасно ночью и днем
– На Мальте также запредельно дорого, как и везде в Европе. К примеру, стоимость разового проезда в общественном транспорте составляет целых 1,5 евро зимой и 2 евро летом, фаст фуд от двух до десяти евро за порцию, отели зимой от тридцати евро за сутки с двоих и т.д.
– На Малье чисто
– На Мальте даже зимой полно туристов
– Для того чтобы открыть для себя Мальту, ощутить ее ритм, запах и красоту достаточно пяти дней.
Город Валлетта.

Я давно уже оставил попытки увидеть все страны мира. По моему разумению уж лучше посетить меньше стран, но качественней, чем все и впопыхах. Также я люблю возвращаться в страны, которые оставили во мне след, своего рода неизгладимый невидимый отпечаток на челе. Вот почему в прошлом, 2017 году я снова вернулся в Словению, а еще раньше в Словакию, Грузию, Испанию, Турцию, вот почему в новом 2018 году я снова лечу в Грецию и Нидерланды. И прилетая в новую или уже известную для себя страну, я уже не спешу поцеловать каждый камень и залезть на каждый холм. Это лишнее.
Город Коспикуа.

На Мальте же в течение пяти дней увидишь все необходимое, ведь страна очень маленькая и сеть автобусных сообщений развита очень хорошо.
Город Слима. Здесь мы жили. Город не уникален и на фоне Валлетты, Биргу и Мдины однозначно проигрывает. Но здесь оказались самые дешевые отели, и потому наш выбор пал на него.
Погуляв по городу часик второй, мы вышли на набережную и сев на паром, отправились в столицу страны – Валлетту.
Вид на Валлетту со стороны города Слима.

Архитектура острова достаточно специфическая и ни на что виденное нами раньше не похожа. Дело в том, что климат во многом диктует людям, как строить и что строить. Вот если взять Мальту, то здесь, насколько мне известно, крайне жаркое лето. Посему мальтийские города характеризуются наличием узких улочек, в которых практически целый день держится тень и относительная прохлада.
Столица Мальты – город Валлетта.

В Валлетте толпы обезумевших туристов ходят туда-сюда и многие из них так и не покидают сам город.

Вид на соседние города: Биргу, Сенглеа и Коспикуа.

Из Валлетты мы взяли снова паром и поплыли на противоположный берег.
Город Сенглеа. Центральная улочка, по которой ходят люди, ездят машины, автобусы и туристические повозки.

Сам город, как и соседний Биргу, или противоположная ему Валлетта расположен на небольшом полуострове и с него открывается замечательная панорама.

Город Биргу. Замечательный, уютный, тихий городишко.

На самом деле грань между этими городами очень условная, для обычного человека с материка они сливаются в один небольшой город, но на Мальте, размеры которой действительно ничтожны, поселения в триста четыреста человек уже считаются городами. Прямо как в Исландии.
На следующий день отправились на противоположную часть острова и посетили древнюю столицу страны – город Мдина.

В городе проживает около 300 человек.

Вид на остров. Вдали можно увидеть столицу страны Валлетту.

Возле города Мдина находится другая популярная достопримечательность страны. Это утес Дингли. Добраться туда можно на автобусе из Мдины. Ходят они каждый час.
Поселок Дингли.

К утесам близко не подобраться. Приходиться довольствоваться отдаленной панорамой.

День сошел на нет, наступила ночь. Мы хорошо выспались в нашей берлоге и на следующий день отправились на соседний остров Гозо.
Добраться туда тоже не сложно. Вначале автобус, потом паром и опять автобус, который едет к столице острова.

Город Виктория. Немного шумный, но, тем не менее, достаточно приятный маленький городишко. Здесь  мы нашли знатную кофейню и припили в ней кофею. 

Вид на город Виктория с соседнего холма.

Из Виктории отправились пешком к мегалитам Джгантия, которые внесены в Список всемирного наследия Юнеско. Делать там, откровенно говоря, нечего. Груда камней, сложенных кем-то около пяти тысяч лет назад, строительные леса вокруг камней и необоснованно высокая плата за вход. Хрень полная.

И на закуску залив Дуейра. Офигительно крутое место. Сюда мы ворвались на автобусе незадолго до красочного заката. Место обязательное для посещения.

Остров Гозо нам понравился больше острова Мальта. Гозо по размерам совсем миниатюрный, здесь мало людей, нет плотной застройки, больше зелени, тихо и спокойно.
г. Марсашлокк. Рыбацкий поселок на восточной оконечности острова Мальта. Славится наличием разноцветных лодок.

Большой, огромный и громкий морской порт у берегов Мальты.

г. Бирзеббуджа. Расположен возле г. Марсашлокк. Ничем не примечательный город. Делать в нем абсолютно нечего.

Это было тихое и спокойное путешествие. Мы с Аленушкой замечательно провели время, знатно погрелись на солнце, напились добротного мальтийского вина и зарядились впечатлениями.
Сейчас вечер. 21 января 2018 года. Я лежу на лежаках в аэропорту Рима и пишу эти строки. Через два часа наш самолет. Рим – Киев. Возле меня Аленушка.  И это, скажу я вам, очень круто.
Ну что ж, пора бежать на самолет. До встречи Андрей. В скором времени обязательно спишемся.

Запис МАЛЬТА (2018) спершу з'явиться на cosmomarmots.com.

Я не планировал в этом году лететь в Ватикан. Мне казалось, что побывать здесь будет уместно в контексте большого путешествия по Италии, которое я запланировал совершить лет эдак через пять. Но перелет на Мальту через Рим с пересадкой в восемь часов заставил меня переиначить свои планы. Учитывая немалую длительность пересадки, я решил не киснуть в аэропорту и отправиться в Рим. Да вот незадача, размеры Рима не позволяют в полной мере осилить город и за несколько дней, не говоря уже о шести часах. Посему было решено посетить исключительно Ватикан, благо размерами он гораздо меньше, чем сам Рим.

Ватикан условно можно поделить на две части: бесплатную и платную.
Бесплатно можно посетить только площадь и базилику святого Петра. Как по мне, уже немало.
Площадь святого Петра. Моросит зимний дождь. Температура около десяти градусов выше нуля по Цельсию.

Базилика святого Петра. Центральный и наиболее важный храм Римо-Католической церкви. На фото можно увидеть призрак в пуховике.

Мракобесие. Страх и ужас.

Храм запредельно богат. Когда я гулял по его пышным и фантастически монументальным внутренностям, меня не покидало ощущение, что все это богатство находится в остром противоречии с библейским учением Христа.  Мне, если быть откровенным, все равно, да и спрос с меня совсем другой, ведь я человек не религиозным и не верующий, но как же быть со всеми этими монахами, монашками, священнослужителями и прихожанами.… Не задают ли они себе порой каверзные вопросы, ставящие под сомнение их внутренние религиозные убеждения?
И платная часть Ватикана, а это, собственно, сами Ватиканские музеи. Если вы ценитель живописи, скульптуры, одним словом, если вам не чуждо мировое искусство, тогда посещение музеев является обязательным. Пинакотека, где представлена живопись, в основном, до периода Возрождения, скульптурная часть, галерея живописи нового времени, четыре зала фресок, выполненных Рафаэлем и, конечно же, впечатляющая Сикстинская капелла.

На Ватикан мы потратили около пяти часов времени. Хотелось побыть здесь еще немного, но время, этот не терпящий отлагательств монстр, вынудил нас снова сесть в автобус и уехать обратно в аэропорт. Кстати, а знаете ли вы, что:
– В Ватикане выпивается больше всего вина, чем в какой либо другой стране
– Ватикан является самой милитаристической страной в мире
– Ватикан имеет представительство в ООН
– В Ватикане находится самая короткая в мире железная дорога
– Ватикан является абсолютной теократической монархией, правителем которого есть Папа Римский, титул которого носит выборный характер. Этот один из тех немногочисленных случаев, когда достаточно трудно провести грань между монархией и республикой.

Но это все ерунда на самом деле. Важно то, что нам здесь понравилось, а также то, что впереди нас ожидала средиземноморская Мальта, не по-зимнему солнечная и теплая.

Запис ВАТИКАН (2018) спершу з'явиться на cosmomarmots.com.

Нидерланды – страна в Западной Европе. Омывается водами Атлантического океана. Граничит с Германией и Бельгией. Рельеф преимущественно равнинный. Климат – континентальный. Форма правления – парламентская монархия.
Валюта – евро. Уровень жизни – очень высокий
Для вьезда в страну, начиная с июля 2017 года, виза не нужна.

1.      Нидерланды – это не Голландия. Нидерланды – это страна, а Голландия – это две области, входящие в состав Нидерландов.
2.      Нидерланды первые, кто легализировали однополые браки и легкие наркотики.
3.      Практически вся территория страны, за исключением некоторых областей, находиться ниже уровня моря.
4.      Страна является второй после США по экспорту сельскохозяйственной продукции.
5.      Нидерланды являются одной из самых богатых стран мира.
6.      Нидерланды – это прекрасный вариант будущего всего человечества в миниатюре здесь и сейчас.
7.      В стране на одну машину приходится до двадцати велосипедов.

Если Исландия меня изменила, то Нидерланды разделили мою жизнь на до и после. Дело в том, что Исландия – это вулканический остров, населенный людьми, которые на протяжении всего своего существования вынуждены были бороться с непредсказуемой природой севера Земли. И только благодаря глобализации, а также немыслимому всплеску интереса среди граждан планеты к путешествиям и туризму, Исландия стала интересна людям. Посему последние 20 лет эта замечательная страна, населенная суровыми и гостеприимными людьми, становится все богаче и богаче. А вот у Нидерландов совсем другая история. Во времена позднего средневековья отвоевав независимость у Испанцев, Нидерланды создали наиболее либеральное и свободное государство в тогдашней Европе, что и послужило свого рода тем притягательным магнитом, который притянул к себе творческих и ученых людей из соседних стран. В результате генофонд страны обогатился настолько сильно, что экономический, индустриальный, творческий всплеск в этой замечательной стране вывел Нидерланды в лидирующие позиции по многим показателям.

В Нидерландах все совсем не так, как у нас. Многое из того, что является нормой для этой страны, в Украине для большинства неприемлимо. И пусть не будут мои слова обидны, но наша страна – это аутсайдер, в то время как Нидерланды – это страна будущего. И ни однополые браки, ни легализация марихуаны и проституции не в состоянии скатить эту страну в бездну разврата и греховности.

1. Амстердам.
Столица страны. Самый свободный в мире город. Здесь есть развлечения на любой вкус. Хочешь покурить косячок?  Пожалуйста. К твоим услугам сотни кофе шопов. Хочешь проститутку? Не вопрос. Беги в квартал Красных фонарей. И так делее.
Толпа людей и велосипедистов ждет бесплатный паром.

А вот и он. Дело в том, что в Амстердаме существует целая сеть бесплатных паромных сообщений, доставляющих людей в разные уголки города.

Вдали от центра находятся остатки старой верфи. Теперь здесь уже не строят и не ремонтируют корабли. Благодаря прогресивности мышления нидерландцев, эти, казалось, никому уже не нужные помещения, обрели вторую жизнь. Теперь здесь проводят художественные выставки, устраивают концерты и все такое.

Возле причала можна заметить старую советскую субмарину.

В городе полным полно туристов. Амстердам просто кишит ими. Они везде и всюду.
Амстердам, как и вся страна, изрыт плотной сетью речных каналов, которые используются для транспортних нужд, как удобный источник пресной воды и как защита от наводнений.

В Амстердаме, как и впрочем, в любой другой части страны цены на все просто ужасные. И если еще 4 года для нас эти страны были действительно дорогими, то сейчас для большинства украинцев они просто неподьемные.

А это самый популярный среди туристов кофе шоп под названием Бульдог. Место, как по мне, ужасное и крайне убогое. Созданное по принципу бара, и как результат, очень шумное и не комфортное. Наверное, это специально сделано, дабы люди подолгу не засиживались внутри.

Площадь Дам – центральная площадь города.

В столице есть шикарный кемпинг. Садитесь на 14 травмай, уходящий из площади Дам и едете до конечной. И там, сразу возле трамвайной остановки находится сам кемпинг. Цена с двоих и палатки – всего 17 евро, в то время, как самый дешевый номер в отеле при условии раннего бронирования стоит около 50 евро. Разница огромная, как по мне.

Небольшая стоянка велосипедов в центре города. Одна из многих.

Памятник проститутке недалеко от квартала Красных фонарей.

Наш кемпинг вдали от центра города.

Площадь Рембранта, сам Рембрант и его ночной дозор.

Амстердам – это самый красивый город, из когда либо виденных мною.
2. Заандам.

Садитесь на поезд, платите 10 евро с человека и на всех парах мчитесь в городок Заандам. Здесь расположены 13 мельниц, которые сохранены правительством для будущих поколений. И туристов, конечно. Городок небольшой. Так что смело можете планировать на него половину светового дня.

3. Алкмар.
Размерами побольше, чем Заандам. И снова те же каналы, лодочки, старые ухоженные дома. В Нидерландах, за исключением мест, где группируются туристы, стерильно чисто. И чтобы вы понимали, эти города действительно очень старые и дома в них порой имеют возраст болем 500 лет. Но все они без исключения пребывают в идеальном состоянии.
Старенький электро мобиль, замеченный нами в одной из улочек центральной части города.

Типичная картина. Ничего особенного. Просто мост, цветы и велосипеды.

Шарманка размеров с небольшую семейную тачку озвучивает центр.

Один из магазинов, где продается замечательнейший голландский сыр.

4. Хаарлем.
Замечательный, маленький и уютный городишко. Десятки узеньких улочек и каналы с пресной водой пронизывают этот город вдоль и поперек. Здесь мы были рано утром и благодаря этому сумели насладиться спокойствием медленно просыпающегося города.

Центральный вокзал. Просто здание. Ничего особенного. Подумаешь.

Нидерландское уличное исскуство.

Центральная площадь города. Раннее утро. Люди еще спят. 
Неразумные нидерландцы загрязняют экологию страны выхлопами своих велосипедов. Пропащая нация. 

5. Лейден

Я, если быть откровенным, перед выездом в Нидерланды подозревал, что здесь меня ожидает культурный шок, но всей полноты трагедии я не осознавал. Ничего подобного, даже в Австрии, Германии и Дании я не видел. В Нидерландах, в частности в городе Лейден все очень хорошо, все просто замечательно.

Рыбацкие шхуны и старые дома на фоне.

Стих Марины Цветаевой на стене одного из домов.

Туристы рассекают волны канала. Только экстрим. Только хард кор.

6. Делфт.
Просто очень хороший город. Просто провинциальный город. Город не особо значительный. Но очень красивый. Как и все другие города Нидерландов.

7. Роттердам.
Единственный город, который нам не особо понравился – это Роттердам. Все дело в том, что во времена Второй Мировой войны он очень сильно пострадал, по сути пребывал в руинах, и уже после падения третього рейха понемногу начал отстраиваться. Теперь это сверхсовременный индустриальный центр, где расположен громаднейший порт и где базаруються центральне офисы многих корпораций. Но как туристу здесь, как по мне, делать нечего. В Роттердаме не гуляют праздно по улицам. В Роттердаме работают.
Метро.

Наш кемпинг и Аленушка, устанавливающая палатку. 
Мы обратили внимание, что в Нидерландах практически нет памятников политическим деятелям старины. И этому может быть несколько обьяснений. А вот собаке и ее какашке у них памятник есть. И это, смею вас заверить, свидетельствует об извращенном вкусе нидерландцев.

8. Гауда.
Город – родина сыра Гауда. Маленький, лаконичный городишко, где мы распили бутылочку белого сухого и умяли их фирменный сыр на одной из лавочек. А под вечер, вовсю нагулявшись по городу, испробовали сативы и улыбаясь оправились на городской вокзал, с которого и уехали в последний наш город.

Музей и одновременно магазин, где продается исключительно сыр гауда.

Центральная площадь города и шагающая вперед Аленушка.

Ратуша города Гауда.

Орган размером с небольшой небоскреб.

Аленушка и женщина на электро скутере.

Здесь мы купили сыр и белое сухое вино. 

9. Утрехт

После всех предыдущих городов мы, если быть откровенным, уже выд
охлись и оценить этот город в полной мере не сумели. Но здесь мы взяли катамаран и поплавали по каналам и побродили по улочкам.
И последний день в Нидерландах мы провели в уже полюбившемся нам Амстердаме. Поплавали на лодке за 10 евро с персоны, выкурили косячок и попили чистой воды из крана. Кстати, в любом месте стран Бенилюкса воду можно пить из крана. Удивительно.

Плавучие дома Амстердама. Некоторые из них нелегальные. Как вот этот например. Государство их не трогает, но и удобств не предоставляет.

 Я намеренно немногословно описывал увиденные нами города, так как фотографии, даже такие неумелые, как мои, передают всю полноту красоты этих мест.

После Нидерландов моя жизнь разделилась на две части – до и после. Откровенно говоря, мне очень жаль ту страну , в которой я сейчас живу. В Нидерландах очень мало ресурсов, но эта страна очень богатая. Нидерланды одна из самый чистых стран Европы. В стране минимальнейший уровень коррупции. Украина богата на ресурсы, но является одной из наиболее нищих стран Европы. Украина самая грязная и коррумпированная страна европейского континента. И дело не во внешнем соседе. Дело в нас. Внутри нас самих.
В Нидерланды я обязательно вернусь. Возьму напрокат велосипед. Зайду в кофе шоп и викурю косячок. А после этого глубоко вдохну воздух столицы. И зделаю так несколько раз к ряду, потому что даже в столице Нидерландов воздух гороздо чище, чем в любом украинском городе.

2018
Не прошло и года, как мы снова вернулись в Нидерланды. И на этот раз решили провести львиную долю нашего времени в самом Амстердаме.
Наша лодка на четыре дня. На одном из многочисленных каналов. Невероятное место. Супер апартаменты.

День Короля. День, когда вся нация веселится, гудит, пьет, трахается и курит. Везде люди. Везде смех и радость.

Все улицы столицы поглощены людьми. По каналам плывут многочисленные лодки, которые битком забиты голландцами. Везде музыка и смех.

Я покрасил свои волосы в рыжий цвет для того, чтобы светиться как солнышко. Пью миндальное молоко. Вообщем, хорошо себя чувствую.

День Короля напрямую связан с днём рождения монарха и есть не чем иным, как праздником национального единства. Везде идет торговля,на каждом углу можно встретить музыкантов и фокусников.

Гуляем возле цветочного крытого базара.

Мы с Владимировичем кутим. Нам весело и хорошо.

Красавица Аленушка на мосту. Вокруг вопли, крики и смех.

Одним словом, без комментариев.

Уличные музыканты, своего рода местная легенда под названием Famous Unknows задают хороший драйв. Здесь мы залипли на битых два часа.

На следующий день город снова стал собой. Мусор, который остался после гуляний, за ночь был убран. И все выглядело снова чисто и благородно. Никакого намека на вчерашний праздник

Последний день в Нидерландах. Безумеем.

К слову, еще лет 60 назад на каналах не было никаких лодок. Сами баржи появились позже и их появление вызвало сопротивление со стороны жителей Амстердама. Теперь же они являются неотъемлимой составляющей города.

Ну и королевский цветочный парк Кекенкон напоследок. Интересен тот факт, что парк открыт всего два месяца в году. И здесь действительно полно цветов. И людей. Последние, кстати, несколько смазываю впечатление от посещения этого по факту замечательного парка.

Нидерланды – это совсем другой мир. Мир, созданный умными и ответственными людьми. Мир, в котором царствует свобода в разумной ее интерпретации.
Я хочу сюда возвращаться. Мне здесь спокойно и хорошо. Здесь чисто, нет вони и говна на дорогах, здесь почти нет быдла и прочей дряни.
Нидерланды – это действительно хорошее место. Место для жизни

Запис НИДЕРЛАНДЫ (2017, 2018) спершу з'явиться на cosmomarmots.com.

Город Бендеры. Центр и  спальные массивы неразличимы.

Возле центрального рынка, на котором можно купить все необходимое для дома и желудка. Очень много товаров украинского происхождения.

Недалеко от Крепости. Спальный район и Аленушка. Напоминает Киев.

Заброшенный и неохраняемый парк развлечений. Громадное колесо поедается ржавчиной и скрипит от дуновенья ветра. Интересное место.

Крепость расположена в очень занимательном месте. Практически со всех сторон она окружена заброшенными заводами.

Центральная достопримечательность города Бендеры. Крепость, выстроенная еще тюрками и позже захваченная русскими.

Живописный вид на зеснеженные поля Приднестровья.

Внутренний двор крепости.

На фото можно увидеть один из заброшенных ангаров советского времени. Холод, голод и нищета.

Полузаброшенная военная база и город Бендеры вдали.

И в Тирасполь, столицу Приднестровья. Город, как и Бендеры, совсем уныл. Делать в нем,как и в Бендерах, абсолютно нечего.

Центральный рынок. Точнее базар. Всякая херь и прочая снедь.

Звучит как-то слишком откровенно. Вы не находите?

Вообщем, слов и впечатлений мало. Страна бедная, уровень жизни очень низкий. Как будто бы и не выезжал из Украины. Такая же дыра.
По дороге обратно заехали в город Каменка, но он оказался еще более уныл, чем первые два. Посему фотографий нет.
Удачи тебе Приднестровье. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Как и у нас. Как и везде. На всей земле.

Запис Приднестровская Республика (2017) спершу з'явиться на cosmomarmots.com.

Бельгия– страна в Западной Европе. Граничит с Голландией, Германией, Люксембургом и Францией. Форма правления – конституционная монархия. Рельеф от равнинного у океана и до возвышенности на западе. Климат умеренно морской.
Бельгия – член Европейского союза. Валюта – евро. Уровень жизни – очень высокий.
Для вьезда в страну гражданам Украины нужна шенгенская виза.
Прилетели мы в аэропорт города Брюссель и не заезжая в столицу страны уехали в Антверпен.
Поезда в Бельгии просто космос. Они быстрые, чистые, комфортные и очень дорогие. Но если вы планируете ездить много, тогда вам следует купить за 76 евро так называемый Rail Pass, который дает вам возможность передвигаться по стране за 7,60 евро независимо от расстояния. В самом билете десять пунктов, каждый из которых заполняется вами вручную. Его можно использовать на двоих или больше человек. Но учтите, что если билет между городами стоит, например 5 евро, то используя Rail Pass, вы только потеряете деньги. Экономить нужно разумно.

Расстояние между аэропортом Брюсселя и городом Антверпен небольшое и проезжается поездом за 30 минут. Стоимость билета – 5 евро. Мы же этого не знали и, заполнив первые две графы нашего Rail Pass, сами себя надурили. Посему будьте внимательны. Также замечу, что Rail Pass можно использовать в случае с пересадками из поезда на поезд. Например, маршрут Брюгге – Арлон. Расстояние немалое. Нужно проехать через всю Бельгию. Вначале первый поезд довезет вас до столицы, а там вы должны будете сделать пересадку и уже другой поезд, следующий через Арлон в Люксембург, довезет вас к пункту назначения. В таком случае вы все равно заполняете только одну графу. И экономите более 15 евро в одну сторону.

В Антверпене мы провели всего один день. Город активно ремонтируется. Из примечательностей: вокзал, ратуша в центре, домик, где жил и работал художник Рубенс и маленький замок Стен.

Длинный Ваппер – персонаж городского фольклора. Согласно легенде, он живет в городе и пугает простых граждан. Бельгия, кстати, славится своими оригинальными памятниками. Писающий мальчик, писающая девочка, писающая собака, саксофон, уже известный вам Длинный Ваппер составляют лишь малую их часть.

Едим украинские продукты. Учитывая космический цены во всей стране на все, вход для нас в рестораны и кафешки был заказан. Посему питались исключительно едой из супермаркетов.

Согласно городской легенде, римский воин Барбо победил плохого великана и отрубил ему руку и выбросил ее в реку. Эта легенда и изображена в статуе напротив городской ратуши.

Из Антверпена уехали на поезде в живописный город Гент и плотно перекусив мерзким багетом с сыром, отправились гулять по центру.

Башня Беффуа, с которой открывается шикарный вид на центр города.

Набережная в центре. Здесь собираются местные и туристы посидеть на бетонных пиньках и сделать свои мерзкие селфи фото на фоне красивого города.

Замок графов Фландрии, отстроенный практически с нуля во второй половине прошлого столетия. На любителя.

Вид на город с последнего этажа замка.

Гуляем по историческому району города под названием Патерсхол. Здесь можно встретить дома, построенные в 15-16 веках. Удивительно.

Старые дома не сносятся, их ремонтируют и выводят из аварийного состояния. Полная противоположность Киеву.

Из города Гент на поезде в город Брюгге. Познакомились с милым дедуганом, который накормил нас дорогущими конфетами ручной работы и рассказал нам много интерестного о временах Холодной войны.

Для того, чтобы хоть как-то описать Брюгге, у меня не находится слов. Средневековый город, некогда сказочно богатый, дошел к нам практически в законсервированном виде. Его обошли войны и разруха, он не обветшал и остался таким, каким был, по всей видимости, много лет назад.

Центральная площадь и колокольня Белфорт. До рождества еще целый месяц, но город уже на низком старте. Чувствуется приближение праздника.

Вид на город со сто метровой высоты.

Медленно гуляем по старым средневековый улочкам. Домику, что справа, если верить надписи на его фасаде, уже почти 600 лет. Вдумайтесь! Этому дому почти шесть сотен лет!

Плаваем вместе с другими туристами за 8 евро на моторной лодке по живописным каналам города.

Без преувеличения могу сказать, что Брюгге, наверное, один из самых красивых городов, когда либо виденных мною. И я не одинок в своем отношении. Его облюбовали тысячи туристов. И дело тут не в шаблонности мышления. Просто Брюгге очень красивый город и точка.

Из Брюгге уехали через Брюссель в пограничный город Арлон. В самом городе делать абсолютно нечего.

По возвращению из Люксембурга заехали в городок Динант. Здесь, кстати, родился изобретатель саксофона. Живописное местечко.

И, конечно же, сам Брюссель. Шумный, исписанный граффити, грязный и наполненный мусульманами город.

Центральная площадь города с ратушей. Идет мерзкий дождь и дует холодный ветер

Писающий мальчик и я.

Возле центра находится многоэтажная парковка, куда вполне легально можно попасть и с которой открывается замечательный вид на сам город.

И, конечно же, величественный монумент, символ науки и атомной энергии, непревзойденный Атомиум. Находится он на окраине города.

Для того, чтобы попасть внутрь, необходимо заплатить около 10 евро. Дороговато, но оно того стоит. Между сферами курсируют эскалаторы, а на самый вверх вас поднимает скоростной лифт. Рекомедую

И дорога обратно домой. Бельгия безумно дорогая страна. А для нас украинцев и вовсе неподъемная. Но здесь есть что делать и есть на что посмотреть.

Запис БЕЛЬГИЯ (2016) спершу з'явиться на cosmomarmots.com.